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Vía: Europa / España / Pais Valencià / Peñón de Ifach / Cara Sur / Espacio Libre


Comentarios | 5 Fotos publicadas | 1 Croquis

Espacio Libre (6c/A2)

Croquis Espacio Libre
Se trataba de una vía muy comprometida, pero gracias a su restauración en 2010 ahora resulta un poco más segura.
Hay quienes la consideran una de las mejores vías del Peñón, sobretodo tras su restauración.

L1: 35m (6c/A2) [ Editar | Añadir Foto ]
Empieza a unos 10 m a la izquierda de la Directa Rusa por un muro vertical de roca marrón con parabolts de acero inoxidable, aunque aún queda algún spit antiguo. Los primeros 15 m sigue la línea de bolts (6b+/6c) hasta llegar a una zona desplomada sin agarres. A la derecha queda algo alejado un bolt que se alcanza en A0 pero con dificultades. A partir de ahí viene una sección de A1 en vertical, hasta llegar a un clavo viejo con una cinta de dyneema, que pusimos nosotros. Del clavo se sigue recto con tendencia a la izquierda en A2 y A1 hasta la primera reunión de Espacio Libre o salir a la izquierda (6a+) hasta alcanzar la reunión de la Directa Rusa (Esta opción es más recomendable pues la reunión es más cómoda, la otra está colgada).
L2: 30m (6b) [ Editar | Añadir Foto ]
Se sube en tendencia a la izquierda para superar el primer muro desplomado (un bolt).(6a+) Superado este se hace travesía a la izquierda hasta una pequeña bóveda que se supera en vertical debiendo equipar el tramo (6a+). Se continua ahora hacia la izquierda hasta un puente de roca y primero con tendencia a la izquierda y luego a la derecha se supera un muro ligeramente desplomado al principio y vertical después con agarres romos (6b). 25-30 m.
L3: 30m (V+) [ Editar | Añadir Foto ]
Se sale de reunión cómoda por la derecha y de inmediato se ataca un diedro (V+) que sube con tendencia a la izquierda. Al final de éste hay un desplome que se evita por la derecha y se accede a una zona de menor dificultad hasta llegar a una reunión en una oquedad de roca blanca. (25 m).
L4: 25m (6a) [ Editar | Añadir Foto ]
Se supera la oquedad por el muro de la izquierda (V+) para acceder a una zona de mejor roca y menos vertical. Superado el tramo más fácil (IV+) llegamos a la base de un diedro de roca blanca algo expuesto y difícil de equipar (6a). Este diedro se puede evitar haciendo una travesía por la izquierda y luego subiendo por una canal con tendencia a la derecha hasta alcanzar la reunión. 25 m. Los largos 3 y 4 se pueden empalmar con cuerda de 50 m prestando atención al roce de las cuerdas.
L5: 25m (V+) [ Editar | Añadir Foto ]
Se sale por la derecha a una zona de placa con algún resalte y fisura. Se puede subir o por una fisura nada más salir a la derecha (V+) o hacer unos metros en travesía ascendente a la derecha superando unos resaltes con puentes de roca y un clavo (V+ - 6a). Superadas las dificultades se atraviesa a derecha la repisa que hay bajo la “Ceja” hasta hacer reunión común con la Super Directa. 30 m
L6: 30m (6b) [ Editar | Añadir Foto ]
Se sale por la derecha buscando una fisura bajo el desplome que cierra el paso hasta salir a una zona más compacta protegida por dos bolts (6b). De ahí se sube en vertical por terreno más sencillo pero difícil de equipar hasta una reunión situada a la derecha de la clásica estalactita de la vía. 25 m
L7: 30m (6b+) [ Editar | Añadir Foto ]
Se hace una travesía a la izquierda hasta alcanzar la estalactica que tiene un cordino y sirve para asegurarse. Aprovechando la misma se accede a un diedro canal en donde hay un parabolts y se escala sobre buena roca (6b+). A unos 10 – 15 m cuando el diedro se pierde se hace una travesía delicada a la derecha para superar un muro vertical pero con buenos agarres (6b+). Superado éste por terreno más fácil pero difícil de equipar se llega a una reunión incómoda en mitad de un muro.
L8: 45m (6b+) [ Editar | Añadir Foto ]
A unos 3 metros en vertical y con tendencia a la derecha se ve un parabolt al inicio de una zona de roca blanca con cascarilla. La entrada a la misma es algo compleja ya que se debe subir con tendencia a la izquierda hasta alcanzar un muro con agarres y con posibilidad de proteger mediante microfriends. Se hace una travesía delicada hacia la derecha y ligeramente en descenso hasta llegar al parabolt (6b). Tras un paso de A0 se llega a una especie de cóncava con roca blanca con cascarilla y sin agarres para las manos. Aquí está el tramo clave de la vía (6b+) sin posibilidad de protección y con el seguro lejos. Se supera mediante movimientos delicados de pies hasta superar el resalte. Tramo muy delicado y expo. Desde aquí y con menor dificultad (V+) se supera un tramo sin posible protección hasta llegar a una zona más vertical, pero más generosa en agarres y en donde encontraremos varios puentes de roca mediocres y la posibilidad de proteger con micros. Tramo delicado pero menos difícil que el inicial (V+). La reunión queda a la derecha bajo el desplome que se superará en el siguiente largo.
L9: 25m (6a/A2) [ Editar | Añadir Foto ]
Se supera un desplome con agujeros con tendencia a la izquierda. Se deben equipar unos 4 ó 5 pasos, llegando a un bolt. Desde aquí con dos pasos más se llega al final del desplome del que se sale bien con una uña grande para gotas de agua (A2). Una ver superado el desplome se escala en terreno ya fácil bajo unas cuevas hasta llegar la borde derecho de las mismas.
L10: 55m (V+) [ Editar | Añadir Foto ]
Se sale por el borde derecho de la cueva y se sigue por el filo de la misma (V+) hasta enlazar con el último largo de la directa Rusa (Vº) equipado con dos parabolts, pero con roca algo rota y escalada delicada. Superado el segundo bolt la pared pierde verticalidad y en unos 10 metros más se llega a la cumbre.
Enlaces externos
Grado
6c/A2  
Tipo de escalada
artificial  
Orientación
Sudoeste  
Longitud
310  
Equipamiento
Semiequipada  
Descenso
Descenderemos por un camino que discurre por la cara norte.  
Material necesario
15 cintas, juego completo de camalots hasta el 3 o similar, juego de microfriends, un juego de fisureros y dos uñas (opcionales). Cordinos para puentes de roca y doble cuerda a ser posible de 60 m. Es conveniente llevar material flotante variado, aunque no se mete mucho en la vía, pero que lo que se meta sea fiable.  
Aperturista
1ª ascensión a cargo de Rafael Garvin en solitario (1983).
Via reequipada en junio de 2010 por Javi Martín (Mercury) con la ayuda de Carlos e Ivan (Geo).  
Reseñado por
enlavertical [13-11-2011] :: enlavertical[09-04-2015]

Croquis

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